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播放次数99999 雅昌公开课 > 文博杂项 >[第14集]宗凤英:清代龙袍艺术与收藏——龙袍的分类与等级制度

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名称:文博杂项宗凤英:清代龙袍艺术与收藏——龙袍的分类与等级制度
 

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【雅昌讲堂第1162期】宗凤英:清代龙袍艺术与收藏——龙袍上纹饰的织造工艺和收藏

  主持人:龙袍以其华贵的款式,以及精湛的工艺得到了世人的赞叹,今天我们有幸请到了故宫博物院研究员宗凤英老师为我们讲解清代龙袍的艺术与收藏。欢迎一下宗老师。

  宗凤英:谢谢大家!刚才主持人已经把题目都说了,我就不再重复了。我今天讲的题目就是清代龙袍艺术与收藏,这是爱好者和收藏者都是比较关心的一个题目。

  先说一下什么是龙袍,说一下龙袍的定义。什么是龙袍呢?顾名思义大家都知道就是中国古代帝王所穿的服装商织上和绣上有龙纹的袍子就叫龙袍。

  龙袍在清代它是吉服的一部分,清代的服饰一共分为五大类:一类是朝服、一类是吉服、一类是行服、一类是常服还有便服,一共五大类,它是属于吉服类的。是帝后在过生日和吉庆的日子里所穿的袍子,它不包括刚才我已经说了五大类别,它不包括帝后的朝袍和祭服,也就是祭袍,这个是不包括的,在龙袍里边。

  清代的龙袍必须具备两个条件,个第一条件就是袍子的颜色必须是明黄色,这是第一条件;第二条件就是上边必须织有和绣有五爪龙的图案,具备了这两点才称为龙袍。这两点是缺一不可的。

  第一个是讲为什么在中国古代帝王的服装上都织上和绣上有龙纹的图案的袍子,也就是说为什么都穿龙袍?

  龙到底是一种什么样的动物?龙在中国有着非常悠久的历史,起初龙的出现是一些少数民族作为图腾而出现的一种动物,其形状初期非常简单、古朴。随着阶级的出现,代表统治阶级利益的国家政权的建立,随着阶级斗争的加剧,国家政权的不断更替,统治阶级为了能永久地保住自己的统治地位,极力地想为他们的统治找到一种合法的外衣。到了汉代的时候统治阶级终于找到了自己为自己的统治找到了一种合法的外衣,这种外衣不是别的,就是龙。龙是我国神话传说中一种神通广大的神灵、灵兽,它也是一种瑞兽。《古今图书集成博物汇编禽虫典》里头记载“蛟千年化龙”也就是蛟千年变成龙,龙五百年化为角,化为角龙,也就是五百年以后这个龙就长成角了,龙到底什么样子呢?咱们下边看一下,看图,就是这个,这个是一个正龙,也是一个袍子的上边的一部分,这是一个正龙。这就是一个龙,这是清代一个袍服上边的一个正龙,这叫正龙。

 

  刚才那个是正龙,这个是行龙,往前爬行的叫行龙。

  龙千年以后化为英龙,就是角龙千年以后又化为应龙,应龙是什么样子呢?应龙是这个样子。应龙是三个眼睛,脑门上一个眼睛和正常的两个眼睛,这种龙,而且有的有翅膀,这叫应龙,你见到有三只眼睛的龙就叫应龙,这个龙是明代出现的,到清早期还有,到了清早期以后就没有了,这个龙就消失了。

  记载龙是春分能够升天,就是登天,秋分能够潜渊,它是动物当中是至灵者,就是说它的智慧是非常高的,万物羽毛鳞介,皆祖于龙。龙是什么样子呢?记载说龙之状,马头,蛇尾,咱们再看一个龙。

  说它是马头,蛇尾巴,蛇的尾巴,又有三停九似之说,三停就是从首到肘、胳膊这儿和肘到腰,腰到尾这个是三个停,九似就是它的龙角似鹿,头似驼,眼睛似亀,非常大,项似蛇,它的脖子像蛇,腹像蜃,鳞似鲤鲤鱼,爪似鹰,掌似虎,因为它的虎的拳头底下有一块肉,它可以跳下来的时候可以减震,似虎,耳朵是似牛。

  龙以变无方,它变化无方,非常赋予变化,物不能制,什么物都不能节制它,故在人比君,在卦皆乾之七爻象天,苍龙七宿,乾七爻,以龙为用,天七宿,以龙为体。龙八十一鳞,具九九之数,是阳,属阳。龙之德不为妄者,就是它的行为不是自己不能控制,不乱来。能与细细,能与巨巨,能与高高,能与下下,故易乾以龙御天坤,以马行地,龙天类也。龙是天类的,属于天类的。故《管子水地》记载:“龙生于水,被五色而游,故神。”说龙是很神的。欲小则化为蚕,比蚕还小,欲大则藏于天下,欲上则凌于云气,欲下则入于深泉。变化无日,上下无时,谓之神。就是说它很神,变化起来是能大能小,能飞云,能下渊,就是说它变化是很无常的。

  《易经乾卦》里也说:“龙之为物,神变不测,能大能小,能隐能见,潜则入于渊, 飞则升于天。

  《李氏》里边也说六爻之象,皆取于龙体,阳之健,其潜见惕跃飞亢者初终之序,变化之迹也。刚健中正于居尊位,如以圣人之德居圣人之位,故其象如此。

 

  《说文》里又记载鳞虫三百六十而龙为之长,能幽能明,能细能巨,能短能长。能水中游,云中飞,路上行,能呼风唤雨,行云拨雾,司掌旱涝。这样一个变化莫测的神通广大的龙,随着君权神授的天命论和天人合一论的出台,为人们出海解难的龙被封建敌王所利用。摇身一变变成了上天的儿子,成为统治阶级最高统治者天子和皇帝的化身,使统治阶级的最高统治者天子和皇帝变成了真龙天子,所以我们现在说真龙天子就是从这儿来的。使统治阶级变成了龙子、龙孙,从此龙也就变成了统治阶级统治人们的工具,皇权的象征,所以从此以后历代帝王的服饰上都织上和绣上象征皇权的龙纹作为装饰。统治阶级满以为打着上天儿子、真龙天子、龙子龙孙的旗号就可以没人再敢推翻他们的统治,可以长治久安了。统治阶级万万没有想到人们根本不买他们这一套的账,哪里有压迫,哪里就有反抗,他们的统治依然一次次地被推翻。也就是说找到龙以后也没有保住他们的统治地位。

  第二个题是在清代何人穿龙袍?也就是说龙袍是什么人穿的。

  按《大清会典》里规定皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃穿龙袍,在清代只有这四种人才能穿龙袍。《大清会典》里规定皇帝龙袍色用明黄,它的颜色是用明黄,领袖俱石青,领和袖都是石青的,片金缘,秀文,金龙九条。咱们看看龙袍是什么样子。这个就是龙袍,清代的龙袍。这个龙是比较特殊是蓝色的,是在祭祀的时候所穿的为蓝色的龙,不是金龙,这是祭祀时候所穿的。九条龙是两肩前后、下摆一共是九条。

  并且记载皇帝的龙袍上并列有十二章,这十二章纹饰是这种。日、月、星、山、龙、华虫、蝙蝠、黼、黻,宗彝、水草、火、粉米,这十二种叫十二章,这十二章纹饰只有皇帝的龙袍上才能绣上和织上,它属于象征皇权的一个纹饰,不是人随便可以绣上的,只有皇帝的龙袍上才有十二章。

  间是什么纹饰呢?是五色云,它的龙的位置刚才我已经说了,在这里头我就不念了,四开气,龙袍四开气。前后左右四开气,这是皇帝的,也就是宗室人员男同志都是四开气,这是开透了的,前后左右四开气。

  龙袍根据四季的要求有棉、夹、纱就是单的,有裘,裘就是冬天穿的,这种四个袍子是为其时,根据季节的变化自己掌握。

  皇帝的冬季服袍就是这个,上边有里边挂上里是皮里,白的是皮风,里边挂上了皮里,这就是皇帝的东朝袍。东龙袍,说错了,对不起。

  这个也是带皮风,也是四开气,都是冬天穿的。这个是夏天穿的。这个是夏天穿的,不带皮封,这个也是次开气,这儿不明显,照的时候不明显,四开气。

 

  《大清会典》里还规定皇太后,皇后的龙袍色用明黄跟皇帝一样,领袖也是石青,绣纹金龙九。

  咱们看看,这个就是九条龙,前后,两肩、前后心,下摆四个,一共九条。间饰纹饰就是她根据个人的要求可以增加,比如云服等等纹饰都可以,下摆就是江山万代纹,江山,这个涯是属于江这个是山。

  它的前后位置也是一样的,我就不说了。它的居女的开居是开两居,左右两居,前后不开,这是女的。棉、夹、裘也是按照季节来换。

  第一个咱们刚才来看,就是皇太后、皇后的龙袍的制度之一就是这种,为什么说它是女龙袍是皇太后和皇后穿的呢?因为男龙袍这儿没有接袖,大家记住,女龙袍这儿有一块接袖,男的没有,这块接袖男的没有,直接就通这儿,所以只要有这有一段接袖的,大家就记住是女龙袍,这是制度之一。

  皇贵妃的龙袍它只有一种就是这种和皇太后、皇后一样的,就这么一种。皇太后、皇后她是三种,龙袍是三种形状,这是之一。刚才咱们讲的这是龙袍之一。

  咱们下面讲他的龙袍之二,龙袍之后的纹饰是属于八团龙,这是接袖,刚才我说了见到这个接袖就是女的,再一个是男的没有八团的,凡是你见到八团龙袍就都是女龙袍。这上头这是八团纹饰,底下有海水江涯,这是第二种,她一共有三种款式,这是第二种款式。

  第三种款式就是这种,光有八团龙,下面没有海水江崖的,这是第三种,也就是说女龙袍一共有三款,第一款跟男同志差不多,都是九条龙,第二款就是八团龙下边有海水江涯,第三种就是光有八团龙没有下边的海水江涯,就是这么三种款式,这是皇太后、皇后和皇贵妃龙袍。

  从《大清会典》的记载中我们可以得知只有皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃才能穿龙袍,刚才我已经讲完了。龙袍又称吉服袍,是帝后、皇太后、皇贵妃在吉庆的日子里所穿的袍服。按《大清会典》规定,帝后、君臣的吉服袍以其袍面的颜色及袍上的图纹来区别远近亲属和等级。皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃的吉服袍以五爪龙为章,都是五爪龙,只有五爪为龙,以五爪龙为章,故称为龙袍。

 

  妃嫔、皇子、亲王、军王及各种府记、公主等宗室内人员的吉服袍,以五爪蟒为章,这个蟒是五爪蟒,五爪蟒跟龙是一样的,所以称为这是蟒袍。

  蟒袍是什么样子呢?咱们下面看看图。这是一个王爷穿的冬蟒袍,上面有皮子,挂得皮里皮风,它是五爪,五爪可能看得不太清楚,这个清楚是五爪。它这个五爪蟒和龙是一样的,没有区别。

  贝勒以下至文武百官和贝勒夫人以至七品命妇的吉服袍是以四爪蟒为章,少一爪,也称为蟒袍,下面咱们看看四爪的。这个四爪,挑去一爪,这是七品官穿的蟒袍。

  《大清会典》里规定皇帝的龙袍是明黄色,在明黄色的袍料上用机器和针线绣上五爪龙或者蓝龙,刚才蓝龙袍咱也看了,其中正龙是八条,行龙也是八条,并列有十二章,这个说的是八条它记载不太一样,它记载的是它把领袖上面的也说上了。他说是八条,龙是八条,正龙八条,马蹄袖这儿是正龙,两个了,领前后也是正龙,这是四个了,加上两肩和前后一共是正龙八条。说行龙八条,它是把领前后左右的这块的四条和这儿的四条算上了,所以称为也是八条,一共十六条,并列有十二章,这是皇帝的。

  皇太后和皇后的三种刚才咱们已经都看了,她织绣的纹饰是略有不同,第一种和这个是一样的,第二种是八团龙下边有海水江涯的,第三种是光八团龙,下面没有海水江涯。

  在清代除了皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃之外皆穿蟒袍,蟒袍在清代有两种,即五爪蟒袍和四爪蟒袍。《万历野获编》中记载,蟒衣为象龙之服,至尊所御相肖,也就是和龙一样,这个五爪龙和五爪蟒是一样的,这段记载就是“蟒衣为象龙之服,与至尊所御相肖。”也就是一样,或减去一爪,减去一爪就是四爪,刚才咱们看了,这就说明在明代就有五爪蟒袍,其五爪蟒纹与至尊所御相肖,就是说这个五爪蟒与龙无异,只是所穿的人的身份、地位不同、称呼不同而已。皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃服之则称为龙,其余皇室人员服之则称为蟒。所以就是说五爪蟒和四爪蟒,蟒袍和龙袍只是袍子的颜色不同而已,花纹是一样的。

  蟒据《万历野获编》里记载蛇之最大者非龙类,它不属于龙类,所以就称为蟒袍。《尔雅·释鱼》里又记载“蟒王蛇”是蛇中之王。郭璞注:“蟒,蛇之最大者。”故称王蛇,郭璞注赞云“为蛇之尊,谓之巨蟒。”也就是说它是象征君的。《古经服纬》里又说“蛇为王卿之服象”,故皇子以下王及妃嫔以下公主、格格等皇室人员皆穿五爪蟒,其余人员皆穿四爪蟒。这就是讲了龙和五爪蟒和四爪蟒的区别。

 

  由此可以得知龙袍在清代的吉服中是等级最高的。因为它的主人级别最高,对于历史的影响最大,最有名,一般说来其收藏价值、文物价值比蟒袍要高。而五爪蟒袍其收藏价值要比四爪蟒袍要高,因为它们都是皇子、王爷、妃嫔、府记、公主、格格等宗室人员所穿用的蟒袍,而四爪蟒袍则是贝勒、贝子以下一般大臣所穿的蟒袍,相对来讲地位、级别都比较低。但这也不是绝对的,看龙袍的价值这是考虑的一方面,但也不是绝对的。它的价值主要要看在世上的存世量,以及保存得完整如何,和在历史中所占的地位,这是衡量的最比较有那什么的可靠的一点。其他的那个只是一个参考,因为社会的影响力越大,它有一个名人效益,所以级别越高,保存越完整,它的收藏价值就越高。

  第三来讲龙袍的伪制现象。在等级森严的封建社会里人们的衣食住行无不受到制约,衣服与政治、道德、观念相连,已不是人们美化生活的第一需要,而是封建社会等级制度的具体体现。在很多场合人们没有喜欢穿什么的自由,只有受应该穿什么的限制。当人们意识受到强烈的压制时,必然会出现越轨的行为。

  在清代违反服制制度的现象主要表现在下面两点:

  其一是帝王、后妃、文武百官不遵守服饰制度,私自制作服色和花纹比自己身份高的服饰穿用。

  另外是下属的旗民任意加宽服饰的部位的尺寸,这种以下替上和任意改变服饰尺寸的问题,从清代一建立到清代灭亡始终存在着,而且屡禁不止,不知有多少人为此而丢了官,甚至丢掉了全家老小的性命,这个问题的严重性我们可以从清朝历代皇帝对越品、替用服色和花纹及随意改变服饰尺寸的现象屡次下达禁及处理伪制的诏书中看出。

  比如清世祖章皇帝于顺治二年下诏:官员越品替用及民间伪禁,善用者重至不佑。康熙七年又谕百官章服皆有一定之制,所以以辨等威、昭品秩。向来属深禁曰,不许越分烂用,以开替越之端,定列昭然,以以遵奉。

  康熙八年又谕:大小官员帽顶、补服坐褥等项,各宜遵照现任品级不得替用,各省官民服饰自制之后凡有伪者王公由宗人府稽查参处,文物大臣由吏部、兵部稽查参处,各衙门官员由该管官查参,按其情罪轻重分别处理。康熙十一年一准凡违列替用服色者系官革职。

 

  嘉庆九年又于镶黄旗都统查出该旗汉军绣女内有缠足者,并该袖女衣袖宽大,竟如汉人服饰,著各该旗严行晓示禁止。我朝服饰本有定制,不惟爱惜物力,亦取便于作事,若如近来旗人妇女,往往大衣宽袖,甚至一事不可为,而其费亦数倍于前,总由境尚奢靡所致,至仿工汉人缠足,尤属违制。此等恶习关系甚巨。著八旗满洲、蒙古、汉军都统、副都统等随时详查,如有衣服任意宽大,如汉人缠足,有违制者一经查处即将家长指名参奏,按违制列治罪。

  从上述的旨意中我们可以看出在清代的服饰中不仅存在着严重的违制问题,而且是越禁问题越多越严重。

  其二是皇帝、皇后,皇后还有妃嫔们出自自己某种目的自己替越穿用不符合自己身份的花纹的服饰或者是上次给王公、文武大臣越分的服饰,至使清代的服饰制度受到严重的破坏,这一点搞清楚了才能对清代出现的各种不符合点章制度的服饰做出正确的解释。这种现象在《大清会典事例》及《三织造缴回档》等文献中均有记载。

  《大清会典事例》中记载了乾隆皇帝为了使皇子之间均能和睦相处,于乾隆三十年竟下谕旨说皇子教育宫中俱服四团龙补服,及分封之后,分封之后,当服用各视现在爵秩。第念皇子年届受封。岂必概膺王爵。自亲王、郡王、以及贝勒、贝子公秩分五等。惟朕所名,但皇子等、均在内廷。与外廷宗同科,彼兄弟同怀联序之间。亦未宜以章服等差。致生形迹。嗣后皇子分封。所有俸糈官属。各依封爵外。其一应章服。著仍照皇子时服用。如此、则仪制既为稳妥。而诸皇子兄弟间。亦不致稍存意见。从这段谕旨中我们可以看到乾隆皇帝的儿子快到了封爵的年龄,所以有的就要封的爵位低,有的封的爵位就高一些,所以穿的补服也就不一样了,按照他的地位、分封的地位高低来穿用不同的补服,这样皇子当中就明显地分出了爵糈的高低,不同的,从服饰上能够分出他们的爵糈级别的高低。

  人们从服饰上便可以得知哪个皇子受宠,如此以来不仅皇子之间容易互相嫉妒而闹矛盾,而后宫中后妃也会产生不合。为了平息由此而引起的家庭争风吃醋,争权夺利的斗争,乾隆皇帝采取了掩人耳目的办法,既允许其儿子不吝受封还是未受封,也不吝其受封的爵位高低一律穿用四团龙补服,这样就把他这个矛盾就给好像是解化了。

  人们从他们的衣着上就看不出他们的地位高低了,所以就使受封较低的皇子从面子上得到了安慰。

 

  《内务府来文》及《三织造缴回档》中不仅记载了帝后违反服饰制度的原因,同时还详细地记载了他们自己以及赏给王公百官越分的服饰名称、颜色、花纹及尺寸。比如文宗奕詝也就是咸丰皇帝,为了笼络他的四个弟弟能同心协力地辅佐他从政,不仅封他们为亲王、郡王,同时还赏赐他们穿金黄色服饰,金黄色服饰是皇子的,赏给他们穿,这个是很高的待遇了。

  《三织造缴回档》里还指出文宗奕詝一继位,马上于道光三十年下诏加封其四个弟弟既奕欣、奕譞、奕詥、奕奕譓,他在谕旨中说:“,“朕弟奕欣著封为恭亲王,奕譞著封为醇郡王,奕詥著封为钟郡王,奕譓著封为孚郡王。”就是封他们都是王爷。此外加封并加恩准他们四个人戴红绒结顶冠,红绒结顶冠,也是皇子的官,穿金黄色的朝服和蟒袍,至此织于织办其蟒袍等的花纹及尺寸。

  在咸丰元年十二月二十五日总管内务府大臣百船只苏州织造织办的行文中也有记载,行文中说遵照开单的蟒袍、补服、数目依照各王的尺寸织办三份。其织办的蟒袍、补服及尺寸如下,金黄色直径地儿纱五爪龙,五彩七顺水,蟒袍面两件,龙袍一件,蓝龙一件;金黄色实地纱绣五爪龙、五彩七顺水,蟒袍面两件,金龙一件,蓝龙一件。金黄色比这个稍浅一点,就是金黄色,金黄色按《大清会典》规定应该是皇子的服饰颜色。金黄色缂丝五爪龙,五彩七顺水蟒袍面三件,顺水就是这里不太明显,咱们换一个晚期的袍子的那水比较长。七顺水就说的是这个水,这几个颜色配成叫七顺水。石青江绸绣五彩四团正龙补子四幅,金龙三幅,蓝龙一幅,石青缂丝五彩四团正龙补子四幅俱为金龙。这个咱们尺寸就是大家知道给他们有月份的赏赐和封他们的时候把他们的服饰给提高了,具体的好多我就不念了。

  金黄色与杏黄色颜色色调相同,只是深浅略有不同。均为皇子朝袍、蟒袍的服色。

  另外一种情况就是帝后利用手中的权力穿用戴不符合自己身份的花纹服饰,这种情况在清初比较少见,到了清中期以后就逐渐地多起来,尤其是咸丰皇帝逝世以后,一心想独揽超纲的慈禧利用皇帝生母的身份夺取了清代军政大权,军政大权以后她为了向世人表明她的身份,她在自己穿用的朝袍和吉服上都织和绣上了象征皇权的十二章纹饰,十二章刚才说了,只有皇帝才有,皇后女人身上是没有的,其他人是不能用的,所以她为了夺取政权以后向世人来表示她是女皇,所以在她的朝袍和吉服袍上都绣上了十二章。对此《三织造缴回档》中记载得十分具体,比如光绪十年江南三织造奉旨传办慈禧和光绪皇帝的龙袍、龙挂等开单中写到,尚用绣明黄缎五彩十二章金龙袍,袍面四件,系官样花行加金寿字。绣石青缎五彩十二章八团龙,立水挂十件,加金寿字。这个说的就是慈禧她在自己的袍上已经加上了十二章。

  我们从这两份尚用龙袍和龙挂的织造单上看,虽然没有表明哪一份是慈禧的,哪一份是光绪皇帝的,但是我们从龙挂的上面可以分辨出来,皇帝的龙挂为四团四章,皇后的龙挂为八团十二章,这样就可以得知第二份的单子是皇帝的,他的龙袍、龙挂的颜色、花纹及章数皆于《大清会典》的规定相同。第一份制造的单子是慈禧的,她不仅在她的龙袍织上和绣上了象征皇权的十二章纹饰,找一个慈禧的袍子。

 

  这个是同治时期的一个女袍子,这儿有织绣,上边有十二章,这个都照得不太清楚。这上面有了十二章,这就是女袍上已经有了十二章。这个就是证明慈禧夺权以后自己为自己的龙袍上绣上了十二章的罪证。而且还在她的龙挂上织上和绣上了十二章,并且她比皇帝的龙挂上多出了八章,在慈禧龙挂上起初织绣的是十二章纹饰,后来改成了四章,就是日月星辰山四张。这样她就开始和皇帝平起平坐了,

  慈禧在用改衣着变纹饰的手法向世人表明了她的至尊地位,也就是她是中国的女王。慈禧在替用十二章的同时还不顾清代的服饰制度赏赐替用其身份不符的服饰,像《三织造缴回档》里头就记载光绪十年赏亲王用袖杏黄缎四章,金龙蟒袍面六件,绣石青缎似正龙挂面六件,底下还有,这就证明她已经赐给亲王上面也有章了。而且她在赐给亲王的府记的时候上面也有章,赏给府记用袖杏黄缎四章金动官样蛙行蟒袍面六件,绣石青缎八团金龙游水挂料面六件,这就证明了她赐给亲王和府记的龙袍上也绣上了章,这是非常违反清代的服饰制度的,她不仅破坏了,还用赏赐的手法继续破坏清代的服饰制度。

  在清代对于违反服饰制度的现象不仅文献中忧济在,在北京故宫存在的文物中亦有所反映,也反映出来了。比如有的服饰花纹与《大清会典》相同,而颜色不符,咱们上面举的几个例子就是颜色和花纹都不符,有的则颜色相符而花纹不相符,这种情况也有。像女袍上刚才们举的和女吉服袍上不应该有章,而在同光时期的服饰中有的女龙袍及女龙挂上就织上了象征皇权的十二章纹饰,如不了解其中的原因照搬《大清会典》的相关制度,违反制度的现象永远也得不到正确的解释。

  第四点就是龙袍和蟒袍上纹饰的织造工艺。龙袍和蟒袍上的花纹是由织和绣两种工艺完成的,织就是在各种颜色的袍面上用各种颜色绒线采用手工木机织龙和蟒,纹饰。其品种有享有寸锦寸金织誉的妆花纱、妆花罗、妆花绢、妆花绸。妆花是什么样的,咱们下面看一下。

  妆花是什么样的,咱们下边看一下,这就是明代定陵出土的妆花纱,非常剔透,非常削薄。妆花就是用得颜色多,而且到了明代和清代就开始用它的织法用了通经断纬,就是把缂丝工艺搬上了妆花,织锦也就是织锦,围锦上,搬到了围锦上,所以它的颜色非常多。妆花就是有的是比如这个花纹织这个颜色,中间有一段地子不织了,到另外一个花纹的时候它是拉过去,把线拉过去不剪断,拉过去背后有好多抛线,织物的背后有好多抛线,凡是织物背后就抛线的这就是妆花,从这件上看肯定背后没有抛线,它回梭了,织到这儿以后开始回梭,织到这儿又开始回梭,这样它的线是来回在花纹这个部位上来回循环,所以它没有拉到那边去,这种办法就叫缂丝,通经断纬,经线它是通着的,但是花纹的纬线是不通着的,不是从这个幅边一下打到这边的幅边,而是它在花纹部分来回回梭,所以这种工艺就是把缂丝的独有的技术已经运用到了织锦里边,所以使明代和清代的织锦、围锦用彩色非常丰富,而且花纹有愠色感,花纹织起来非常生动形象,用我们来说就是说它已经把花纹织活了,活灵活现,达到活灵活现的地步。所以中国的织锦技术是非常高的。这是妆花,这是在纱地上来妆花来织花纹就叫妆花纱;在罗地长用妆花的方法来织花纹就叫妆花罗,也就是说在什么地上用上妆花的技术织花纹就叫妆花什么,这一点大家要清楚。

 

  下面还有一个妆花绸。这个袍子就是一个王爷穿的,在绸地上来织花纹,用妆花的方法所以叫妆花绸。

  这件就是妆花缎,在缎上用妆花的方法来织花纹就叫妆花缎蟒袍,这是四爪的。

  妆花织物在三织造里边哪个织造来织呢?妆花织物是明清两代江宁织造来织造的,它是专门织妆花的,所以现在南京云锦来继续地织,这个技术到今天没有失传,大家如果想看这个技术怎么织可以到南京云锦所博物馆去看看,他们有木机,他们平时也在织,表演叫大家看,有兴趣可以去看一看。但是到了道光的时候,原先我们说了叫江宁织造,到了道光的时候为了避讳宣宗道光明宁的宁字就把江宁织造改成了江南织造。也就是说江宁织造是江南织造的前身,这是一个织造,名字是一样的,虽然改了,原先江宁是在县叫江宁,所以叫江宁织造,后来因为避讳道光的宁字所以改成了江南。

  妆花全是这儿织出来的。因为江宁织造和江南织造都设在今天的南京,又因为妆花织物是采取缂丝特有的通经断纬,局部回纬的挖花技术,进行挖花、妆花织花纹,故使此妆花织物能在同一纬线上织出花纹,能呈现出同花异色、一花异色的效果。其花纹绚丽无比,犹如天上的彩霞一样美丽多姿,故被后人称为“南京云锦”。南京云锦中的这种诸花异色的挖花工艺除了缂丝之外惟有妆花织物才有之,使之就是使得南京云锦中的既有传统的织锦工艺又有缂丝独有的通经断纬的挖花技术,是其他围锦是不可同日而语的,这是南京云锦能独占鳌头,独领风骚的独到之处,又是妆花织物有别于其围锦的重要地方。所以南京云锦被列为我国三大名锦之首,被国内外专家称之为中国一绝,中国织锦的最后一个里程碑。南京云锦中的木机手工妆花技术是我国织锦艺术中唯一流传到今天,未被现代化机器所取代的工艺,就是这种挖花工艺,像缂丝、回纬,刚才我们看了,妆花工艺是因为它是不能用大机器从这头打到那头一梭子,它中间按照花纹的颜色如果有十种它就要断开换小梭子换成十次,如果有二十种颜色就要断开换十次、换二十次小梭子,所以它用现代的机器是无法织的,所以这个是到今为止没有被现代化大机器也就是铁机所能代替这种工艺,唯一的一个,一个缂丝,一个南京云锦。

  在龙袍上和蟒袍上织花纹的工艺除了妆花之外还有响誉国内外的一寸缂丝一寸金的缂丝。缂丝是我国珍贵的丝织品品种之一,缂丝是一种非常名贵的手工艺品,它的织造工艺比较简单,平纹,缂丝工艺一看就懂,但是一学难经,要想织出好的作品是不容易的,非具有高度的熟练的技术和很高的艺术造诣,不具备这两点是不能胜任的。缂丝以生丝做经,它的经线是生丝,以各种颜色熟丝为纹经,它的纹经都是熟丝经过炼的,采用通经断纬的织造工艺织造的平纹织物,咱们看一下。

  这就是缂丝,它的地子都是平纹,1+1的平纹,由于缂丝的经线纵贯整件作品的地部和花部,经线是通着的,不管地子和花纹都是通着的,而纬线却不贯穿全幅,咱们看它的花纹都是不贯穿全幅的,每个花纹织完了以后它因为在花纹上来回回梭,织完了以后就剪断了,所以它根本不贯穿全幅。是按照花纹轮廓和颜色交接的边缘而反复地回梭,以至花纹的边缘有彩色的断头,刚才我说了织完以后这个颜色就掐断了,所以有断头,及锯齿状的彩尾回梭的空隙,大家如果看到过缂丝的话,它的周围有好多回梭的空隙,所以叫缂丝,成功看起来,提拉起来就好象小刀刻过的一样所以叫缂丝。缂丝是因为采取通经断纬的织造工艺而织造而成的,在缂之时现象用笔将花纹轮廓描在经线上,之后再把花纹纹样加在经线下边。然后织工就通过经线看着纹样颜色运用梭,彩色小梭局部回纬挖花的技术来织,因为纬线要随着花纹的颜色而变化,故意说不能从幅的这头打到那头,而是要在一根纬线上通过的位置上中断十几次甚至于几十次不同颜色的纬管小梭用来织不同颜色的花纹,所以使缂丝的花纹能在同一纬线上做到同花异色,一花异色非常秀丽多彩,美丽至极。从这个袍子上也可以看出,花色还是很多的,颜色也非常漂亮。

 

  缂丝产于哪儿呢?缂丝是产于我国的明清两代三织造的苏州织造,苏州织造它是主打缂丝。这个是一件缂丝的袍料。

  另外咱们再看件,这是缂丝的女朝挂。对襟称为挂,这也是缂丝的,也是非常漂亮的,颜色咱们从水上可以看出也非常丰富。这也是缂丝的,这个龙织得非常好,非常形象,用色也非常多,而且这是一个顶兽龙,龙袍和蟒袍上花纹除了用机器织的之外还有用针线,用针和丝线采用各种手法手工绣上去的,绣花龙袍来源于我国的双面绣的故乡苏州,这个也是苏州,苏绣也是非常有名的。

  下面咱们看一个图。这个就是刺绣的一个蟒袍料,它的地子是用孔雀羽撵成的线而平上的,也就是绣上的,所以它的地子是孔雀羽的,在孔雀羽的地长绣五爪龙,这个拥塞也是很多的。

  第五咱们再讲一下清代龙袍的制作过程,龙袍是怎么制作的一个流程。

  在清代不吝是皇家服饰的面料还是皇家服饰的制作,都设有专门的机构,负责宫内服饰面料织绣工作的起初在内有京师织染局,在外有江南三织造,精美的服饰面料织绣跑运到宫中以后再由内务府下管的造办处负责缝制,宫内的服饰从织绣、面料到缝制成衣均有专人负责,皇家服饰面料的产地,刚才咱们基本上讲了,一个是京师,咱们还说一说把,京师织染局据中国第一档案馆藏的内务府的档案资料记载是清入关之后于顺治十年在明代织染局的基础上建立起来的,开始是隶属于十三衙门,到康熙初年康熙废掉了十三衙门之后改归内务府,据《日下旧闻考》里记载织染局最早建于地安门内嵩祝寺后边,乾隆十六年的时候奉旨移到了完善山之西。

  这是一个朝裙,一半染上颜色画上花纹,一半是白的,把它传到给三织造以后,三织造就按照这一半的颜色和花纹做另一半,这是服饰小样,这是朝裙的。

  这是朝挂的,朝挂的服饰小样,花纹都给绘好了,再按照那一半去一丝不苟地去制作。如果是织就按照这一半去织,如果是绣就按照这一半去绣。这也是,这都是朝挂的,女朝挂。

  这是女朝袍的小样,也是画了一半,按照这一半的颜色和花纹再绣那一半,你看十二章它都给画出来了,这是华虫,这是粉米,它都给绘出来了,所以它按照这一半就去绘制那一半,这是服饰小样。

  如果在做服饰之前都必须由宫里边的绘画馆,如意馆画匠们绘出小样才能送到织造,织造按照这个小样、尺寸才能去复制、去织织绣,织绣成半成品再运回宫里边。

 

  第三就是看一下清代皇家服饰的缝制结构。这是服饰面料织绣好之后由承办的三织造或者织染局装盒子派专人送到宫中,这个盒子是什么样的,咱们看一下。这就是装衣服的盒子,上用龙挂,都是这样的盒子,把它叠得整整齐齐以后装到这个盒子里边,是什么东西上边写上,这样运到宫中。点交给内务府之后任务就完成了,至于把这些衣料运到宫中以后到哪里去缝制成衣,《清实录》及《大清会典》里均有详细地记载,《大清会典》里记载服饰面料运到宫中之后由内务府下管的造办处及帽房、针线房、及上衣间负责为皇家人员缝制服饰用品,造办处最初设在宫中养心殿,故有人称之为养心殿造办处。后于康熙三十年奉旨移到西华门内武英殿北左义门外,分布在以慈宁宫、茶膳房及百虎殿后250余间的殿堂里,具体机构及设施《大清会典》里均有记载,造办处下设七个作即银作、铜作、染作、衣作、绣作、花作、皮作,各作具有分工,衣作负责承造后妃等宫眷们的除了便服之外的各式官服制作,这七作里的工匠全是男的,不是女人,这是宫里不同于民间的(地方)。民间用针线活一般都是妇女故称为女红,而在宫中看起来粗手笨脚的男人却干着比一般妇女还精、还细的针线活,我们今天看到的做工精美的清宫服饰皆出于男人之手。这些男人就是匠役,他们每年到宫里边去服役叫匠役,匠役之手,这是大家不相信的,也是大家没有想到的。

  另外制作内廷服饰的就是一般贴身的便服的像靴、袜等这些东西,这些东西都是女人做的,它的机构就是帽房和针线房。

  在宫中不仅设有清廷制作内外衣服的用品和生活用品的造办处,帽房还有针线房,同时还专设有皇帝缝制衣服的用品的上衣间,上衣间就设在西华门内净司殿西边的咸安宫内,也就是咸安宫内是上衣间,专门为皇帝缝制衣服的。其门有三间,曰咸安门,正殿有五间,左右配殿各三间,上衣间的衣匠就在这里为皇帝缝制服饰用品。

  第六就是龙袍的制作成本和收藏。龙袍制作的第一步刚才讲了就是提出要做什么样的,什么时候场合用的,主体花纹和除了龙蟒纹之外你还需要在空地上,就是织上什么花纹要提出来,提出来以后交到内务府,内务府把某人和某府提出的龙袍和蟒袍做的意见提交到宫中如意馆,如意馆的画师们接到这个提案之后先按照提案人的身份,按照皇朝礼器图的规定画主体花纹是龙纹还是蟒纹,先画主体花纹,再绘间饰花纹,比如说云、黼,这些花卉这些间式花纹,挥毫小样之后再把龙袍小样送到内务府转交到提案人提交征求意见,直到提案人满意为止,就是说花纹各方面的花纹都满意了,提案人满意之后内务府再交到敬事房,敬事房再把龙袍小样传给织造,是江南织造还是苏州织造,到那儿,织造就按照龙袍小样和蟒袍小样一丝不苟地去织、去绣龙袍上和蟒袍上的花纹。

  具体的比如说中央第一档案馆原先是属于故宫的档案馆,现在分出去了,三织造里边就有记载,这个大家有兴趣可以去翻一翻,我在这儿因为时间关系就不念了。

 

  咱们下边就讲一下看一下它的事例,做一个蟒袍和绣一件龙袍用多少银子。赏赐的各色缎地绣五彩全金蟒跑面,蓝色二十件,酱色二十件即四十件,随领袖边全有,它用的银子是用净丝24两7钱八分,折银子是6两5钱7分4厘,这个我就总共给你细的我就不说了,我念一个它每一件袍子,以上每件料工银143两2钱2分8厘3毫,也就是说做上边的一件衣服这件衣服是有酱色的,还有蓝色的,每一件蟒袍每件用料工银是143两2钱2分8厘3毫。各色透刻五彩全金蟒袍料蓝色的二十件,酱色的二十件,每件随附件都是一套的,它是用每件用料工银是184两2钱5分9厘。

  另外还记载大婚的时候为锦妃织蟒袍,全羊金的一件,随领袖边也都是齐全的,估这个消,估需料工银是370两6钱5分1厘8毫,做一件蟒袍料。

  另外就是江绸的也是透绣的十二章这个应该是属于慈禧的一件金龙旗袍料,也就是龙袍。它是估价是用了450两6钱3分6厘4毫。另外透刻十二章就是缂丝的了,透刻十二章五彩云八吉祥加寿字的蓝立水全洋金的,还不是金的,全洋金的龙袍料共用652两3钱3分8厘6毫,这是慈禧的。

  另外就是给皇帝织的龙袍的料子一件是403两,细的不说了。以上还有我就不举了,这个我们从上面绣的和这个袍料来看,可以看到低的300多,中间的400多,最高的是500多,用的全是白银,所以我们可以看出就是说制作这些袍料和蟒袍料,它有的织上缂丝的像缂丝的和绣的都是用两三年的时间才能做成,而且用白银也是很昂贵的,所以从收藏上来讲我觉得织绣品的价位到今天来讲还没有发挥出来。因为有两点:第一点因为过去的时候也就是说在清末收藏以前,大家都把衣服作为遮身防寒的一种工具,没有把它看成艺术品,所以大家就没有想到我多做几遍存下来将来就是艺术品,这个意识没有,所以那个时候大家都是做一件坏了就扔掉了,再做一件,所以保留下来的东西除了出土的之外很少传世品,清代还有一些因为故宫是和平解放,北京是和平解放,故宫是移交的,所以清代的遗留还是很多的,清代的从批料,从做成的衣服可以说故宫有20余件,20万余件,还是比较多的,可是其他博物馆保存的就极少,基本上都是出土的,还有的是从民间收购的。所以因为我们看了,从它的小样,从服装小样我们看了,它第一要绘成小样,在制作之前绘成小样,这个小样就是如意馆里头画匠的高手画出的一幅图画,也就是说一幅画,完了这个小样送到三织造以后工匠们又是一梭一梭地把它织成袍料做成袍子,我们大家可以知道它比画一幅画用的时间要长多了,所以我说现在的丝织品的定位远远没有达到,所以收藏丝织品还有很大的潜力和升值空间。谢谢大家!我就讲到这了。

  主持人:大家还有什么问题吗?

上传日期:2014年08月07日

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